понедельник, 11 марта 2013 г.

Виды поверхностей для декупажа

и особенности работы с ними


поговорим немного о декорируемых поверхностях/заготовках.
Спустя время вы поймете что декупаж можно делать на все чем угодно, даже на мыле. Для декупажа нет практически никаких ограничений в декорируемых поверхностях. Но любая поверхность требует определенной подготовки перед работой с ней. Есть несколько обязательных правил для любой поверхности, это очистить от пыли и грязи если она есть, загрунтовать.


Здесь мы разберем основные поверхности: это конечно самая популярная дерево, металл, стекло/керамика, пластик, кожа, ткань, картон.
Деревянная поверхность – классическая, самая распространенная и самая простая поверхность для декупажа. Деревянные основы бывают из необработанного дерева, основа с пропиткой, окрашенное/залакированное дерево, мдф.
Необработанные деревянные поверхности - нужно очистить от пыли влажной тряпочкой (именно влажной не мокрой, т.к. дерево очень хорошо впитывает влагу и нужно будет ждать высыхания. Если вы все таки намочили заготовку, то вытрете ее насухо и дождитесь полного высыхания ). Как старые, так и новые, необходимо осмотреть на предмет сколов и трещин, если они есть то за шпатлевать их лучше всего шпатлевкой по дереву. Дать высохнуть и зачистить мелкой шкуркой, чтобы удалить все неровности и шероховатости (я обычно пользуюсь 2-мя шкурками- с крупным зерном убираю все неровности, потом обрабатываю мелкой шкуркой до гладкой поверхности). После ошкуривания необходимо тщательно удалить образовавшуюся пыль, протерев поверхность влажной тряпочкой. Следующий этап - грунтовка поверхности, здесь вы будете основываться не только на нашу статью, но и на свои предпочтения после того, как попробуете несколько видов разной грунтовки. И опять ошкуривам поверхность и вытираем пыль от ошкуривания влажной тряпочкой. Вообще вы должны запомнить, что шкурить нам придется много, на разных этапах работы и это обязательная часть нашей работы.
Заготовки с пропиткой – здесь этап работы такой же как и в предыдущем абзаце, с одним отличием что, первоначальная протирку мы должны будем сделать либо спиртосодержащими растворами, либо ацетоном. И зашкурить поверхность надо основательно, т.к. эта самая пропитка не даст проникнуть грунту в древесину.
С одной стороны есть вероятность того что, грунт не проникнет в древесину, краска плохо ляжет на грунт, соответственно именно в этом месте в процессе эксплуатации достаточно быстро образуется трещина которая может привести к сколам и порче работы. Но с другой стороны работы которые не подвергаются такой тщательной обработке живут достаточно долго без особых проблем.
Вот тут хочу сделать небольшое отступление, да тщательная обработка поверхности занимает чуть больше времени, да не очень тщательно обработанные поверхности без проблем долго живут, но. . .если мы хотим достичь в любой работе хороших и еще лучших результатов, то мы не должны пренебрегать мелочами. Ведь на этом и строится профессионализм в любом деле .
Объект окрашенный либо залакированный - опять все то же самое что и в работе с деревянной поверхностью, но с незначительными дополнениями. Если поверхность окрашена то внимательно осмотрите ее не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют. Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать в ручную сошкурив краску/лак (но это ужасно трудоемкая работа); можно облегчить себе жизнь и поработать шлифовальной машинкой (пыли много, нужно - одевать маску обязательно, не работать рядом с коврами, работа продвигается быстро); один раз я очищала многослойно покрытый краской объект с помощью строительного фена (температура нагрева намнооого больше чем у нашего обычного домашнего фена, с его помощью я размягчала/расплавляла краску и ее легче было снять, но при этом чуть не сожгла саму заготовку (нужно - быть аккуратным и не сжечь всё вокруг и не подставлять руки под фен, работать в маске/респираторе, т.к. краска и лак начинают выделять пахучие вещества, работать в проветриваемом помещении); можно специальным средством для удаления старой краски, продается практически во всех хозяйственных магазинах ( при этом способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке). После очистки поверхности от старой краски или лака, ее зашкуривают,  также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшей работе с ней.
МДФ – в нашем городе очень распространены заготовки из МДФ. С этими заготовками вся работа заключается в том, что необходимо очистить от пыли и грязи, если есть трещины в стыках зашпатлевать, зашкурить, покрыть грунтовкой, зашкурить и декорировать . Не держать рядом с водой, не мочить , иначе заготовка разбухнет и вернуть ее в прежнее состояние очень и очень трудно. А если уж намочили, то вытереть насухо и дождаться высыхания. К слову сказать необработанная МДФ в отличие от дерева менее подвержена впитыванию влажности, но если все таки это произошло, то деформация  приводит к тому, что как и писалось выше вернуть в прежнее состояние ее очень трудно.
Металлическая поверхность - Приступая к работе с металлической поверхностью, часто не достаточно ее просто обезжирить, желательно ее еще зашкурить, это обеспечит лучшее сцепление грунтовки с поверхностью. Если на предмете есть ржавчина то желательно/обязательно обработать ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине (всегда внимательно читайте инструкции по использованию - это убережет вас от ошибок в работе). «Антиржавчину» надо использовать Обязательно (если ржавчина есть на предмете), для предотвращения ее дальнейшего распространения по предмету декора под слоями краски и лака, что может привести к последующему отслоению последних.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке, что предотвращает впоследствии отслаивание. Акриловая краска не является грунтом для металлических предметов, но многие мастерицы советуют, вместо спец.грунтовки использовать водоэмульсионку. Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным шлифованием (шлифовка обязательна). Во время шлифовки не применяйте свою силушку очень сильно, т.к. это все таки не дерево и вы быстро и незаметно для себя можете увидеть первоначальный блеск металла. Наносить грунтовку лучше губкой, т.к. при нанесении кистью краска может сворачиваться, слазить с поверхности.
Для некоторых предметов достаточно 2-х слоев грунта, для некоторых более. Это если в качестве основы для декорирования выбрана металлическая коробочка из-под чая, печенья, старые бидоны пр., то на ней наверняка уже имеются различные изображения и краска, и в дальнейшем они могут проступать. Поэтому перед началом работы необходимо счистить все исходные изображения ацетоном и мелкозернистой наждачной бумагой. Это не касается старых предметов советского быта, т.к. эту краску с чайников и бидонов очень проблематично снять. Поэтому в некоторых случаях окрашенные металлические предметы зачищать не нужно. Попробуйте, лягут ли составы для декупажа на маленьком участке – и вам станет ясно, стоит ли снимать слой краски. Или будет достаточно обезжирить и если есть ржавчина пройтись очистителем ржавчины. Но по собственному опыту могу сказать, что желательно зашкурить и загрунтовать.
И только после этих процедур, покрывать краской и начинать декорировать предмет как на деревянной поверхности.
Небольшое отступление состоит в том что, можно в принципе обойтись и без грунтовки и без антиржавчины и без зашкуривания, но вы должны задать себе вопрос … а будет ли ваш декор долговечным и устойчивым к внешним воздействиям?
Есть еще один нюанс, о нем не везде рассказывают, конкретно для меня, для металлических предметов предпочтительна краска в баллончиках, ложится ровно не требует дополнительной шлифовки (ну если подтеки не образуются , но для этого надо соблюдать правила нанесения краски из баллончиков на расстоянии не менее 15-20см.)
Пластиковая поверхность – Тщательно обезжирьте пластиковую поверхность. Очень скользкий пластик нужно слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой. Нанесите слой грунтовки (для пластика есть специальные грунтовки). Грунтовка обеспечивают хорошее сцепление с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке, что предотвращает впоследствии отслаивание.
Просушите и зашкурьте. Повторите 2-3 раза. Теперь можно делать декупаж, как на деревянной поверхности, используя обычные клеи, лаки и краски.
Стеклянная или любая гладкая поверхность (фарфор, керамика и пр.) – с ней проблеем по части подготовки и обработке наименьше всего, так как основная предварительная процедура - это хорошо обезжирить поверхность. Обезжирить можно начиная от фейри, водкой (не очень хорошо всегда получается), жидкостью для снятия лака (без всяких добавок, иначе вы ее не обезжирите, а наоборот зажирите ), спиртом, ацетоном. Нюанс – обезжиривать надо до скрипа.
Но вот тут и начинается один из важных моментов, в один прекрасный день у вас на красивой стеклянной тарелке, которую вы закрасили залакировали, может отслоится салфетка/карта или распечатка. На то оно и стекло на то оно и гладкое.
В идеале, для стекла есть специальные грунтовки для стекла - Праймеры, которые нужны для лучшего сцепления клеев, красок и лаков со стеклом. Существуют двух видов - белый и прозрачный, лучше всего использовать синтетическую грунтовку. Праймер можно пропустить в том случае, если на стекло будет приклеиваться рисовая бумага. И он совершенно незаменим, если фон будет рисоваться акриловыми красками.
Такие материалы мы будем использовать, когда подрастем в профессиональном уровне. На начальном же этапе можно краску ложить сразу на обезжиренную поверхность, в принципе все держится и так хорошо, но с условием что в последующем изделие будет выполнять функцию декора, т.е. не использоваться активно, и рано или поздно вы не будете расстраиваться что декор отвалился от стекла.
Наносить грунтовку следует, так же как и по металлу, губкой.
Бумага, картон, папье-маше - Если поверхность бумаги и картона глянцевая или ламинированная, для лучшего сцепления клея с поверхностью ее слегка обрабатывают мелкозернистой  наждачной бумагой. Поверхность папье-маше всегда неровная. Она нуждается в обязательной зачистке мелкозернистой наждачной бумагой. Для чего вещь покрывают бесцветным лаком и зачищают, при необходимости операцию повторяют. Коробки из картона и бумага, имеют свойство коробится, если на них сразу наносить краску поэтому лучше загрунтовать гипсом разведенным до пастообразного состояния (информация от декупажницы Victoria Di Falco). В случае же с бумагой, если все таки ее повело, то необходимо после полного высыхания положить ее под пресс для выпрямления, конечно это относится в основном к открыткам и картинам (проверено на собственном опыте).
Ткань – перед тем как декорировать ткань в технике декупаж, необходимо ткань выстирать без ополаскивателя для белья, тщательно сполоснуть лучше в холодной воде, т.к. только она хорошо вымывает все порошки и моющие средства. Прогладить не растягивая при этом ткань руками.
Декупаж на свечах – Особое внимание! Не использовать тонкие свечи, т.к. существует опасность воспламенения салфеточного мотива. Обезжирить поверхность спиртом, конечно до конца мы ее обезжирить никогда не сможем т.к. воск и парафин сами по себе жирные вещества, но снять первоначальный налет все таки лучше. И далее все в МК по декупажу свечи
.

Также вас могут заинтересовать))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...